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西装定制是艺术,也是技术!一针一线缝千年 | 画面

编辑:刘定做       来源: 行业资讯


西装,世界礼服。西装定制,一个围绕西装发生的传统手工艺,是一些人的终身职业,并传之久远。

英国伦敦有一条街,叫Savile Row街。据说,爱德华七世及其儿子、温莎公爵等人经常光顾这条街,世界知名的贵族、富豪、明星们,也是这条街的常客。在中国,西装定制主要在上海有着百年的历史。

如今在长沙,有两位裁缝在完成从传统的裁缝到西装制作的穿越后,很淡定地在这座省城里做着西装定制的活。他们叫侯雨林和刘方——

西装的私人定制成了传统裁缝的新空间。

侯雨林,今年31岁。长得有点像演员王宝强,笑起来很腼腆。话不多,基本是问一句答一句。来自四川农村的他,曾祖父、外公和舅舅都是当地有名的裁缝。从14岁开始,他就跟着在昆明开店的外公和舅舅学艺。“他们俩都很严格,第一年我就是打打杂,第二年才正式开始传授手艺”。三年后出师了,小侯发现外公和舅舅的手艺虽然精湛,但是款式跟不上时代。于是,他来到上海,拜在“红帮裁缝”手下学艺。

侯雨林在为客户量身。

“红帮裁缝”是近现代中国服装史的主体,在中国服装史上,“红帮裁缝”创立了五个第一:中国第一套西装,第一套中山装,第一家西服店,第一部西服理论专著,第一所西服工艺学校。

侯雨林在工作。

采访当天,小侯身上穿的就是自己做的西装。他的身形略微瘦小,但衣服却掩盖了他身材的劣势。“这就是工艺的精妙之处。同样的面料,工艺不同,衣服上身的效果截然不同。”小侯说,作为裁缝,最难的是对顾客体形的把握。量身后,他们手工做好胚衣需要根据顾客的体形不断地调整,最后穿上身方能相得益彰。

侯雨林(左)和刘方在看面料。

定制一套衣服的工序看似简单,量身——裁剪——试胚衣——成品,但每套西装,需要他们一针一线地缝制,需要4000多针。“比如西服的扎驳头,胸衬、衣领、上袖,裤子的腰里等,都必须一针一线手工缝制。手工工艺不好,衣服就会变形。”小侯曾在定制店改版,在工厂做过工艺师,4年前来到长沙,在一家西装店做定制手工西服的样衣。他觉得长沙的高端定制土壤很适合他。

比料

划粉

走针

刘方意大利风格西装师

刘方今年40岁。常年拿针线的手上长满了厚厚的茧子。当年,他父亲有句口头禅 “养儿不学艺,挑烂粪经济”,初中没毕业,父亲就要他去学理发。“学了半年我就不想干了,虽然这也是门手艺,但我觉得没有艺术感。裁缝这门手艺就很有艺术感,别人穿着你做的衣服,时尚而得体,这不就像是件艺术品吗?”刘方说。

刘方在给客户试装。

刘方的学艺经历很丰富,第一次打工是在北海的服装厂做车位,3年后他到南宁学打版,学成后到深圳一家香港人经营的皮革厂做车位。2006年,他跑到温州学做西装。 “老板当时特别喜欢将成品西服买回来拆了,然后请国外的缝制大师重新制作。我的意大利西服工艺就是在那学的。”

刘方在套版裁剪。

“流水线上生产的衣服千篇一律,没有个性。我喜欢做一些不一样的东西。”两年前,他丢下家里的服装厂,跑到长沙一家定制西装店来做手工西装。“国内很多知名男演员的衣服,湖南卫视《我是歌手》参赛歌手的衣服很多都是我们做的。”说到这,刘方脸上充满着成就感。

团队在进行业务交流。

刘方有着手艺人的执着和倔强,他说:“做手艺,细节决定成败。如果手艺好、工艺好、版型好,即便是面料差,做出来的衣服一样能穿出好感觉。”

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